Озерчане в Иордании (часть первая)

Итак, что же известно большинству туристов об Иордании? Да практически ничего! Вроде бы там есть Мертвое море…А разве оно не в Израиле?...Кажется, там есть Красное море…Стоп! А разве это не в Египте?...Бабушка рассказывала – кино в прошлом веке было популярное про Лоуренса Аравийского, он в Саудовской Аравии с кем-то воевал…А какое отношение Иордания имеет к Палестине?! И вообще…Иордания – это где?...На Ближнем Востоке??? Там же стреляют!

И вот мы снова в Иордании!

Иордания – маленькая арабская страна, занимающая чрезвычайно выгодное географическое положение. На протяжении многих веков Иордания являлась составной частью различных государственных образований и обрела самостоятельность лишь после Второй мировой войны. Библейские Эдом, Моаб и Аммон процветали на территории нынешней Иордании. Затем – зависимость от Ассирии, позднее – от Вавилона; вхождение в состав персидского царства Ахеменидов, после - Римской империи. Власть могущественного и таинственного царства набатеев простиралась на этих землях на протяжении 300 лет на рубеже старой и новой эры и пала под натиском войск императора Трояна, превратившего набатейское государство в римскую провинцию Аравия. Византийская империя, Арабский халифат, власть крестоносцев, завоевания Саладина, тяжкое время 400-летнего турецкого владычества. Первая мировая. Арабское восстание, героем которого стал вовсе не араб, а английский офицер, разведчик сэр Томас Эдвард Лоуренс, легендарный Лоуренс Аравийский, горячо полюбивший эту землю и воспетый в эпическом оскароносном фильме Дэвида Лина. 

Для иорданцев Лоуренс Аравийский – народный герой. Арабское освободительное восстание 1918 года настоящей свободы не принесло: оно стало концом Османского владычества и началом британского мандата. Лишь в 1946 году подмандатная территория Трансиордания получила статус самостоятельного государства, и на карте мира появилась Иордания. Однако, на деле Иордания еще десятилетия продолжала оставаться в сильной зависимости от Англии, а в последствии большое влияние стали оказывать США. 

Арабо-израильская война 1947-1949 годов, Шестидневная война с Израилем 1967 года, периодические попытки втянуть Иорданию в Багдадский пакт, революция в Ираке, постоянные волнения в связи с английским военным присутствием, теракты из новейшей истории. А кроме этого, почти непрерывные отголоски войн, которые вели и продолжают вести соседи без непосредственного военного участия Иордании, но всегда на грани – Суэцкий кризис, война в Персидском заливе, ливано-израильские войны, Ирак, Сирия, перманентный палестино-израильский конфликт… 

Многострадальная земля. 

Тем удивительнее и ценнее сегодняшнее состояние мира и покоя на территории Иордании, которое дает нам возможность прикоснуться воочию к живой Истории, начиная с глубокой ветхозаветной древности.

Добро пожаловать в Иорданию!

Для того, чтобы наш отчет получился максимально информативным, наряду с описанием достопримечательностей будем рассказывать и о жизни иорданцев, и о тамошних ценах, и о том, как решались насущные бытовые вопросы. Цены по тексту – в рублях, денежный курс: 1 иорданский динар сегодня стоит 50 рублей.

Иордания, в целом, недорогая страна. Самый затратный пункт в смете – перелет. Добраться до Иордании с Урала не так-то просто. В Иорданию не летают чартеры и лоукостеры, т.к. на этом направлении нет большого потока туристов. Три раза в неделю в Амман отправляются регулярные рейсы из Москвы. Расходы на дорогу можно существенно сократить, поехав через Израиль - на израильском направлении много рейсов, цены на билеты в 2 раза ниже, но в условиях очередного обострения палестино-израильского конфликта данный вариант был сразу отметен - в самый неподходящий момент граница может быть закрыта, тем более что наиболее удобный наземный переход находится на территории Палестинской автономии, может быть закрыт аэропорт, как это произошло недавно из-за обстрелов из Газы, да и на обратном пути в нынешних условиях нас бы ждало ужесточение досмотра, как прибывающих с территории арабского государства. Можно попытаться найти чартер или лоукостер в Стамбул. Между Стамбулом и Акабой налажено воздушное сообщение. Но, как повезет… Рейсов немного - три-четыре раза в неделю, т.е. может получиться так, что между лоукостером на Стамбул и регулярным рейсом в Акабу придется провести в Турции сутки, а то и двое. С учетом оплаты ночлега экономии не будет никакой, но интересно. Если вы мобильны и готовы к таким приключениям, это - хороший вариант. 

Стыковка в Каире дает некоторую экономию по стоимости перелета из Москвы в Амман.

Со стыковками определились: Екатеринбург – Москва – Амман – Акаба. В зависимости от времени покупки билета цена может варьироваться от 22 до 29 тысяч рублей (это полная стоимость перелета эконом-классом из Екатеринбурга в Акабу и обратно на одного человека). Нормы бесплатного провоза багажа – 20 кг на человека, ручной клади – 5 кг. Количество багажных мест роли не играет. Забегая вперед скажу, что на обратном пути у нас случился перевес. В Иордании нам его простили, пожурили, но никакой оплаты не взяли. Проблема нас ждала в Москве. Не разрешается транзитная пересылка багажа из-за границы по России, т.е. по прилету в Москву багаж выгрузили, его нужно было получить и заново оформить на внутренний рейс до Екатеринбурга (подчеркну – билет один, транзитный, со стыковками; в направлении из России это правило не действует, только при возвращении в Россию). И вот здесь-то придется оплачивать перевес. 150 рублей за каждый лишний килограмм.

Оформили медицинскую страховку: достаточно стандартной - 1$ за сутки на человека (с покрытием 30 000 €). Наличие страховки облегчает получение заветного въездного штампика, проставляемого в аэропорту, да и спокойнее с ней как-то, мало ли что… Шел. Упал. Закрытый перелом. Потерял сознание. Очнулся – гипс. (с) 

Екатеринбург провожает хмурой погодой. Увидимся теперь только через 34 дня.

Аэропорт «Кольцово». Внутри здания фотосъемка запрещена. Всякие попытки пресекались сотрудниками. Не повезло на этот раз. Когда коротали ночь в аэропорту в прошлом году, никто нас не гонял за фотографирование стратегически важного объекта 

Старое здание «Кольцово». Сейчас в нем находятся залы прилета и вылета для VIP-пассажиров.

Москва. «Домодедово». Не выдерживает никакого сравнения с нашим родным «Кольцово»! Большой, неудобный, запутанный терминал, масса народа, которую с трудом противоречивыми сообщениями сортируют по стойкам сотрудники аэропорта. А стыковка всего 2 часа!

Слава Богу, прошли все формальности и успели на следующий самолет. Из России нас отпустили с миром. Багаж отправлен в Акабу сразу из Екатеринбурга, но когда несколько стыковок, конечно, все равно волнуешься – а вдруг где-нибудь неправильно погрузят наши бесценные чемоданы)))) Вот мы уже на борту авиалайнера «Королевских иорданских авиалиний». До свидания, Москва! До свидания, Россия!

Небо. Самолет. Луна.

Пролетая над Кипром. Кстати, в воздушное пространство Украины не заходили 

Мы в Иордании. Последний вираж над Амманом перед заходом на посадку. 

Закрылки выпущены. Ба-бах! С мягкой посадкой, товарищи! Фото сделано в момент касания шасси поверхности взлетно-посадочной полосы.

Наш самолет прибыл в аэропорт им. королевы Алии в Аммане, где нам предстоит сделать пересадку на внутренний рейс, следующий в Акабу.

Стыковка в Аммане - 50 минут, хорошо еще, что без смены терминала. В Аммане нас, нескольких транзитных пассажиров, встретили прямо с трапа и под белы рученьки провели куда нужно вне очереди. Успели! Три перелета в один день с короткими промежутками времени на твердой земле....

Вот такие красивые самолетики у «Королевских иорданских авиалиний».

Конечным пунктом перелета выбрана именно Акаба, а не Амман по причине экономии средств - Акаба имеет статус особой экономической зоны, а поэтому: 1) транзитный перелет до Акабы с посадкой в Аммане стоит значительно дешевле, чем перелет до Аммана, 2) при въезде в страну через Акабу виза предоставляется бесплатно, выездной пошлины также нет (если конечный пункт перелета – Амман, то придется заплатить 2000 рублей с человека; виза гражданам России оформляется на границе по прибытии в страну). Хотя есть и еще одна причина выбора такого маршрута… Как говаривал незабвенный никулинский герой из «Кавказской пленницы» - «Моментально. В море!» JАкаба –курорт на берегу Красного моря. Море – как раз то, что нужно после целого дня в дороге и трех перелетов подряд.

Прилетели в Акабу почти ночью. Пустой аэропорт. Последнее такси на стоянке. Денег в обменнике уже нет.

- Месье, мадам, добро пожаловать в Иорданию! К вашим услугам такси в Акабу за 15 динар. До Акабы ехать далеко.

- Дяденька, дорогой, у Вас складно получается рассказывать сказки, только мы знаем, что до Акабы 20 минут езды, мы там уже были, в принципе, мы и пешком дойдем :) Ма ас салама!

- ОК, ОК! Мадам! 10 динар!

- То-то же! Поехали. Хотя и 7 динар хватило бы. Но такси действительно последнее, а про "пешком" мы, конечно, пошутили 

Гостиницы заранее не бронировали, но на выбор было заготовлено несколько вариантов, разобраться в деталях планировалось на месте. Забегая вперед, скажу, что в ходе поездки приходилось останавливаться и в первой попавшейся гостинице не из списка, и в потемках искать пристанище на окраине Аммана. Отели практически пустые – не сезон. Хотя и в сезон мы селились без брони, гостиницы пустовали.

Отелей много, на любой вкус и кошелек. Проживание в отелях Иордании обходится недорого. Двухзвездочные отели, отели без категории, хостелы в Иордании – это чистые, уютные заведения, которые держат местные семьи. Гостиница 4* зачастую мало чем отличается от отеля 2*. Это не значит, что там плохие отели 4*, это значит, что там отличные отели 2* . В среднем сутки с завтраком в гостинице категории 2* - 1700 рублей за трехместный номер, т.е. – менее 600 рублей с человека. 

Если жить «оседло», делая радиальные вылазки по окрестностям, и если есть готовность вести самостоятельное экономное хозяйство, то можно просто снять квартиру. Стоимость аренды квартир составляет в среднем 8000 рублей в месяц с коммунальными платежами. Поскольку у нас было запланировано активное перемещение по стране, которое требовало постоянной смены места дислокации, аренда квартиры отпадала - только отели. 

Как уже упоминалось, грязных вшивых клоповников, именуемых отелями, в Иордании нет! Можно смело заселяться в самую дешевую гостиницу, расположенную в глухом тупике или проходном дворе, имеющую снаружи совершенно непрезентабельный вид. Внутри вы найдете добродушного отзывчивого хозяина, чистое постельное белье и полотенца, собственный санузел с чистой исправной сантехникой и либо завтрак, либо право пользования хозяйской кухней. Самая дешевая гостиница нами снималась в Акабе. 

Номер в отеле 1* на троих в сутки стоил 1000 рублей. В номере: холодильник, кондиционер, вентилятор, балкон с видом на море (до моря метров 200), телевизор (не знаю – зачем ), уйма розеток (хватало для зарядки всей аппаратуры), необходимая мебель, вешалки в шкафу, душ, водонагреватель, раковина, туалет. Можно было пользоваться общей кухней: чайник, посуда, плита. Опытные русские туристы ездят на всякий случай с термосом и кипятильником . В отелях Иордании часто встречаются розетки английского типа, под которые не подходят наши вилки. Маникюрная пилочка вам в помощь. В крайнем случае, всегда можно было попросить переходник. Обычно мы, первым делом, вытряхивали из рюкзака перед хозяином все наши зарядники (три телефона, электронная книжка, ноут, фотоаппарат, навигатор, видеорегистратор) и говорили: «Нам, пожалуйста, розеток побольше, чтоб можно было заряжать все одновременно ).

В Иордании можно совершенно не опасаться за свое имущество. Там не воруют. Совсем-совсем. Однажды после заселения в отель выяснилось, что на балконной двери не работает замок…Рюкзак набитый битком аппаратурой держали просто в шкафу. Как-то в Петре, перепоручив сумку с документами и деньгами друг другу, все трое разошлись в разные стороны – на лавке посидеть, воды попить и т.д. Сумка осталась стоять посреди дороги…Каждый был уверен, что за ней следит другой. Осознав через некоторое время, что сумки ни у кого нет…Инфаркт миокарда . Пошли искать. Стоит себе там, где поставили. Скучает… Многие торговцы с уличных витрин товар на ночь не убирают, только прикрывают занавесками. Нам даже вернули зажигалку, забытую нами в кафе за пару дней до того: официант, который подобрал зажигалку, нас запомнил и, увидев случайно на улице, выбежал вернуть ценное имущество растеряшам! Зажигалки, кстати, в Иордании дорогие.

Далее следовало решить вопрос стирки и сушки одежды, поскольку приехали надолго, а стирать большие вещи в гостиничной раковине – это моветон и издевательство над психикой. Можно сдавать в прачечную, они есть в любом городе, в некоторых отелях есть прачечные самообслуживания для постояльцев, но все это ненадежные варианты (то ли будет такая возможность, то ли не будет) и влекущие дополнительные расходы, надо решать проблему по-другому. Мы поступили так – купили в первый же день тазик, впоследствии оставили его в подарок последнему отелю в нашей программе . Т.к. передвигались на машине, тазик не был обременительным грузом, а комфорта сильно прибавил. Сушили вещи на балконе (прищепки обязательны, ночью часто бывает ветер), если не было в номере балкона, просились на хозяйскую крышу или на задний двор. Итак, бытовые вопросы решены. Начинаем отдыхать!

Первый пункт в маршруте – Акаба. Здесь мы пока проведем всего 2 дня. Впереди – большая программа. Но в Акабу мы обязательно еще вернемся в конце поездки, чтобы перевести дух, расслабиться и в полной мере насладиться отдыхом на море.

Акаба – город древний. На этом месте люди жили непрерывно на протяжении нескольких тысяч лет, что подтверждено результатами археологических раскопок. В городском музее можно ознакомиться с историей и экспонатами, а после – побродить по раскопкам.

Главная мечеть Акабы – мечеть Шарифа Хусейна Бин Али. В зале, расположенном под главным куполом, молятся мужчины, в помещении сбоку – женщины и дети. Первый намаз в 4-20 утра. Мечеть – прямо перед нашими окнами . Чай, не спать приехали.

Шариф Хусейн Бин Али, прадед нынешнего короля Иордании Абдаллы II, возглавлял Великое Арабское восстание и жил некоторое время в Акабе, сегодня в его доме располагается музей.

На противоположном берегу Акабского залива – Эйлат, Израиль. На берегу – огромный флаг на стене какого-то здания.

Первое утро в Иордании. Погода несколько отличается от уральской. Идем добывать еду. Первая гостиница была без завтраков. Предприятиями общепита активно пользуются местные жители. Только в такое время они все спят 

Далее необходимо решить вопрос телефонной связи. По совету иорданских друзей выбираем оператор Zain. В Иордании мобильной телефонной связью население пользуется чрезвычайно активно, многие телефон из рук выпускают только во сне. Ремарочка: в школах мобильники под запретом! Сумки проверяют и, если найдут телефон, постороннюю литературу, игрушки, косметику у девочек, грандиозный скандал будет обеспечен. В школу – только с тетрадками и учебниками! Купили сим-карту за 600 рублей, из которых 300 – баланс, потом пару раз покупали карточки для пополнения баланса. Звонили и за границу и по стране.

Подростковое изобразительное творчество на стенах выглядит примерно так и никак иначе! Причем каждая картина подписана именем автора)

Настоящий арабский хлеб. Пекарня и магазин – вместе. Купили питы прямо из печи.

На улицах становится более людно.

А нам по делу надо. В полицию. Хотели по-честному сразу оформить превышение срока визы (если находишься в Иордании более 30 дней, нужно в полиции поставить штамп о продлении визы). В полиции Акабы продлевать визу отказались, отправили нас в Амман. Когда наша программа дошла до Аммана, мы пытались продлить визу и там, посетив аж три разных полицейских участка. Познакомились изнутри с работой тамошней полиции и местной бюрократической системой. В конце концов, в одном из столичных участков над нами сжалились и сказали, что, если мы не хотим снимать отпечатки пальцев, платить 150 динар и ждать 2 недели, то можно пойти другим путем - сделать НЗ в размере 15 динар, именно столько нам придется заплатить в виде штрафа на границе за просроченную визу, когда будем выезжать из страны, и отдыхать спокойно дальше. Что мы и сделали. Примечание: в полиции почти никто не говорит по-английски , поэтому переговоры с ответственным офицером обычно велись через третье лицо, с которым офицер созванивался по телефону, это не для слабонервных: мы в телефон излагаем нашу просьбу, телефон переводит ее офицеру, офицер в телефон просит вежливо нас послать по другому адресу, телефон нас посылает, мы в телефон выражаем свое мнение по поводу всей этой ситуации, телефон переводит это офицеру, офицер, думая, что мы наверное неправильно поняли перевод, начинает посылать нас снова, беседа может длиться до бесконечности, там никто никуда не торопится .

Полиция Акабы. Кстати, объекты силовых структур и сотрудников этих самых структур снимать строго запрещено. Ой, какая птичка пролетела! Вы видели?! Видели?! И не фоткала я никакого пограничника! Я его даже не заметила! Там цветочки были красивые! (Приходилось как-то выкручиваться, чтобы запечатлеть на память все-все-все )

Красное море. Залив Акаба. В северной части города, ближе к Израилю, есть песчаные пляжи, но они все принадлежат самым дорогим сетевым отелям. Общественный городской пляж тоже неплох. Берег – крупный песок. При входе в море – немного камни с ёжиками (нужно заходить в тапках), на глубине «по пояс» начинается песчаное дно. Вода идеально прозрачная. Чем дальше к югу, тем больше камней, а с ними и кораллов! От порта и до самой саудийской границы простирается территория дайверов. Коралловые сады начинаются на глубине 20-30 см! За городом есть и бесплатные общественные пляжи и платный пляжный клуб для туристов - с бассейнами, кафе, душевыми и возможностью для женщин загорать и купаться в купальнике. На общественных пляжах мало, кто из туристок решается оголиться до купальника. Палками, конечно, не побьют, но могут и замечание сделать в очень жесткой форме за растление малолетних непристойным внешним видом. Не так давно за купальник могли и арестовать. Мусульманки купаются, главным образом, только на территории отелей, облачившись в особый купальный костюм с капюшоном, полностью закрывающий (но не обтягивающий) тело. На городских пляжах женщины если и заходят в воду, то прямо в одежде – немного охладиться. Мало кто из женщин умеет плавать. Дамы на берегу отдыхают под зонтиками, а мужья с детьми плещутся в море. Купальная одежда большинства мужчин – штаны до колен и майка или футболка. Даже многие маленькие дети одеты для купания в высшей степени скромно – шортики и футболочки. Вообще считается, что купание – это баловство для детей и подростков. Взрослые мужчины купанием особенно не увлечены, мало кто плавает, в основном просто играют в воде с детьми у берега. Зато там очень популярно семейное катание по морю на лодочках и пикники.

Вид на израильский Эйлат.

Городской пляж.

«Строго на север порядка 50 метров расположен туалэт типа «сортир», отмеченный на плане буквами «Мэ» и «Жо» (с)

Подчеркну – пляж общественный городской бесплатный. Туалет – в идеальном состоянии, есть дежурный, который следит за порядком. Туалеты по сути бесплатные, но в укромном уголке часто стоит коробочка, куда желающие могут бросить небольшое пожертвование. Это распространенная практика в Иордании по содержанию общественных туалетов. За месяц скитаний по Иордании куда нас только не заносило. С проблемой найти туалет мы ни разу не столкнулись. Все осмотренные нами подобные заведения отличались чистотой, порядком, наличием мыла и прочих необходимых принадлежностей.

Новая детская площадка на городском пляже.

Выращивание зелени ведется круглый год. Вся территория, прилегающая к пляжу, занята грядками. Грядки несколько заглублены для сохранения влаги после полива.

А теперь раскроем тему уборки мусора. Очень сильно заблуждается тот, кто считает, что в Иордании грязь и антисанитария.

Вот так выглядят мусорные баки рано-рано утром. Кстати, баков и урн очень много.

На сцене появляются люди в зеленом

Через 5 секунд мусора как не бывало. А еще через несколько минут сюда подойдет человек со щеткой и соберет весь рассыпавшийся мелкий мусор. Баков очень много повсюду, мусор вывозится несколько раз в день, поэтому увидеть гору мусора, какими украшены наши дворы, не доведется. Однако случалось нам видеть и страшно замусоренные места для пикников. Редко кому приходит в голову убрать за собой в лесу мусор. Такие территории время от времени чистят волонтеры в ходе всеиорданских субботников.

Заурядный пустырь. К теме про мусор…

Финиковая пальма. Сетки надевают для того, чтобы финики не осыпались под собственной тяжестью и для защиты от птиц.

Мамлюкская крепость. Здание было построено в начале 16-го века. За свою историю крепость становилась то караван-сараем для паломников, идущих в Мекку, то военным фортом. Во время первой мировой войны крепость сильно пострадала при бомбежке, сегодня она частично восстановлена. По приказу Шарифа Хусейна Бин Али над главными воротами был помещен герб династии Хашимитов. Рядом находится дом Шарифа Хусейна Бин Али, в котором размещается музей истории Акабы, мы посетим его после возвращения в Акабу через месяц.

Самый большой в мире государственный флаг тоже здесь – в Иордании. На площади Арабской революции установлен 137-метровый флагшток, который венчает королевская корона, полотнище флага имеет площадь 20 х 40 метров. В 2003 году этот флаг вошел в Книгу рекордов Гинесса. Кажется, пальму первенства по величине государственного флага у Иордании пытались перехватить ОАЭ. Но в Иордании есть еще один мега-флаг – на территории королевского дворца в Аммане, так что соревнование, видимо, продолжится . В настоящее время полотнище отсутствует в связи с проведением ППР, фото развевающегося стяга есть в третьей части репортажа.

Делоникс королевский. Цветет в разгар лета.

Фикус Бенджамина. Наш. Комнатный 

Калотропис высокий, или содомское яблоко.

Зеленый скверик

Ежедневный полив. К каждому дереву подведена система капельного орошения, но молодые растения со слабой корневой системой поливают дополнительно.

Древняя Айла. История Акабы чрезвычайно богата. Археологические раскопки открыли миру византийскую Айлу, город, имевший когда-то настолько большое значение, что его называли «портом Палестины и хранилищем Хиджаза».

Древнейшая из обнаруженных в мире на сегодняшний день христианских церквей. Здание было построено из кирпича-сырца в конце 3 века.

В Иордании много христиан (в основном – православные), много церквей. Православная вера в арабских семьях хранится с первых христианских времен, т.е. если вы встретили православного араба, то почти наверняка православными были все его предки с апостольских времен. В Иордании нет такого явления как атеизм, «нерелигиозная семья» или «несознательно крещеный». Это крепко верующий народ. Мусульмане и христиане живут в мире и согласии, есть и смешанные семьи (в основном, когда муж - мусульманин, а жена - христианка, причем не обязательно привезенная из России или Украины, а коренная иорданка или палестинка, т.е. арабка-христианка).

Для того, чтобы глубже познакомиться с историей и современностью Иордании, чтобы добраться до труднодоступных и непосещаемых организованными туристами мест и не зависеть от непредсказуемого общественного транспорта, было решено взять на прокат автомобиль. Сутки аренды с полной страховкой - 1800 рублей. Полная страховка не является обязательной, если берешь машину на срок менее 5 дней. Без страховки стоимость аренды – 1250 рублей. Залог за машину по карте или наличными – 15000 рублей. Залог вернут в полном объеме в момент возврата машины. Если едешь один, то можно рюкзачок за плечи закинуть и душевно прокатиться на автобусе. Так, билет на одно из самых затратных направлений – 300 км от Акабы до Аммана - стоит 350 рублей. 

Есть своя прелесть как в перемещениях на автомобиле, так и на автобусе. Нам осуществлять переезды по стране было сподручнее все-таки на машине. Кстати, дороги в Иордании великолепные повсюду, даже в самой «таежной» глуши. Стоимость бензина чуть больше, чем у нас: литр 92-го стоит 42,25 руб., в прошлом году цена была точно как у нас. Вообще за год цены выросли в Иордании почти на все. Можно по Иордании путешествовать и на такси; как ни странно, это - недорогой вид транспорта и очень популярный как среди туристов, так и среди местного населения. Такси по Амману, столице Иордании, в зависимости от расстояния, обойдется не дороже 150 рублей. На короткие расстояния по городу в провинции – 50 рублей. Хотя с туристов могут попросить оплату «по особому тарифу» - когда еще разберется во внутреннем рынке турист, который, выйдя за пределы курортной зоны в арабской стране, боится собственной тени J. Такси по пригородным и междугородным маршрутам, конечно, вопрос отдельный. Оплата, как по счетчику, так и по договоренности. Торг всегда уместен, но торговаться нужно до того, как сел в машину. В Иордании можно смело ездить бесплатно автостопом. После того, как мы уже сдали машину владельцу, то несколько раз пользовались и таким вариантом. Во-первых, всегда интересно пообщаться с местным населением, во-вторых, бесплатно. Всякие попытки материальной благодарности будут с обидой пресекаться. Приходилось и самим подвозить местных бедуинов-автостопщиков.

Правила дорожного движения – отдельная тема, особенно в Аммане. Они как бы есть, и их как бы нет. 

Так, например, поворотники используются исключительно как светомузыка под настроение; а такого понятия как «преимущество на дороге» попросту не существует. Как нам сказал один иорданец: «Выучил ПДД, закончил автошколу, получил права, забыл ПДД. Больше они не пригодятся». Регулировка движения происходит с помощью непрерывного гудения в клаксон и активного жестикулирования руками через открытое окно. Этому легко научитьсяJ. Тем более что местному жителю туриста видно сразу, и вам всегда великодушно преимущество все-таки предоставят, даже если по правилам вы на это преимущество претендовать не можете. Важно помнить главное: пешеход всегда прав, даже если он не прав! В случае ДТП с участием пешехода санкции к водителю будут очень суровыми. Пользуясь этим, люди ходят по дорогам спокойно в потоке машин, а машины ездят очень медленно, в результате - аварий в черте города не бывает (!), иногда (очень редко) происходят ДТП на загородных дорогах, где есть простор для превышения скорости. Переходить дорогу очень просто: в любом месте легким движением руки нужно показать свое намерение перейти дорогу и сделать смелый шаг вперед. И все! Теперь можно никуда не спешить! Дорога переходится медленно, размеренно, спокойно. В любом месте. Можно остановиться поболтать со знакомым прямо в потоке идущих машин. Если совсем страшно, можно попросить полицейского, он перекроет движение в любом удобном для вас месте. Полиции на улицах много и иногда даже штрафуют. Припарковаться по правилам в Аммане – задача практически невыполнимая. Никто и не утруждает себя этим. Полиция обычно смотрит на это сквозь пальцы, но в Рамадан за порядком следят с особым рвением. И однажды мы на лобовом стекле обнаружили квитанцию – штраф за неправильную парковку. 750 рублей. Оплата штрафов в Иордании происходит один раз в год – при прохождении техосмотра. Если машина в аренде, то деньги с квитанцией отдаешь владельцу машины, а государству он сам все оплатит во время техосмотра. И еще… за рулем-то все трезвые! Априори! Потому что не пьют. Совсем. Никто.

Итак, машина есть. Поехали!

Жилые кварталы за пределами туристической зоны. Именно здесь – лучшие супермаркеты с отличными ценами. Сегодня нас ждет Петра, где мы проведем три дня. По дороге закупились в молле (супермаркете), где отовариваются только местные жители. Цены в целом сопоставимы с нашими. Нюансы, конечно, есть. Оливки разного посола 2 см в диаметре по 200 рублей за килограмм, вкуснейшее молоко исключительно 8% жирности, натуральный манговый сок, лабне, хумус, питы. Что еще для счастья надо?  Ах, да. Мясо для счастья некоторым надо. Вечером в кафе - огромное блюдо баранины за 250 рублей, которым наедались втроем.

Они повсюду! Еще есть красные, зеленые, оранжевые и желтые.

Покидаем Акабу

Эх, дороги!..Главная магистраль страны – шоссе №15 – соединяет Акабу и Амман. Дорога часто загружена фурами, которые везут грузы из порта в столицу, откуда затем груз расходится по Иордании или перевозится дальше – к ближневосточным соседям. В поездках по дорогам Иордании ни разу не испытали чувства, когда надоедает смотреть в окно и возникает желание поскорее приехать из пункта А в пункт Б. Качество дорожного покрытия отличное. Суровый пейзаж великолепен. Кстати, о качестве дорог… Сами иорданцы своими дорогами недовольны! Хвалят дороги в Саудовской Аравии.

Обращаем внимание на разделительные устройства. Убиться на встречке? Это как?

Количество фонарей на загородных дорогах поражает воображение.

А вот и поворот с магистрали на Kings Way – знаменитый библейский Путь Царей, или как его сейчас не совсем верно называют – Царскую (Королевскую) дорогу. Путь Царей – единственная в мире специально построенная дорога, которая непрерывно используется людьми на протяжении ПЯТИ ТЫСЯЧ лет! По этой земле ступала нога святого Аарона, брата пророка Моисея, во времена Ветхого Завета, здесь проходили воины Александра Македонского и караваны Великого шелкового пути.

Придорожная растительность – верблюжья колючка и чертополох.

Поднимаемся все выше и выше в горы.

Вдали виднеется бедуинская палатка.

Тема мусора недостаточно раскрыта. Продолжим.

Это – загородная сельская дорога. Вокруг – редкие одиночные коттеджи и бедуинские палатки. Внимания на фотографии заслуживает образцовый мусорный бак и фонари…

Горный поселок.

Кадр сделан ради мусорного бака.

И этот тоже…Одинокая бедуинская палатка вне населенного пункта. Бак. Фонари.

И этот…

И еще один…И это типичная картина по всей сельской Иордании. Даже в таких местах, где и жилья-то почти нет, есть куда выбросить мусор, и мусор своевременно вывозится. И, конечно, фонари. Так выглядит простая иорданская деревенька.

Прибыли в Вади Муса, поселок, где можно устроиться на ночлег, для того, чтобы подробно изучить Петру. Отелей достаточно, разной ценовой категории. Мы выбрали 1-звездочный в 50 метрах от входа на территорию заповедника. Поскольку чем ближе к входу, тем дороже, то думали, что получим номер в сарайчике по цене самолета. Но в Вади Муса мы были согласны и на сарайчик, потому что цены на все, связанное с Петрой, лежат где-то далеко за гранью реальности, и 3-4* отель даже на выселках будет стоить непомерно дорого, а еще надо чем-то питаться, цены в кафе Вади Муса превышают амманские в два раза. 

Наш отель оказался очень хорошим и, на удивление, совсем недорогим. Отличный благоустроенный номер, прекрасный завтрак в столовой на верхнем этаже с видом на Петру, общительный администратор-египтянин (однажды спасший мир от черного скорпиона, который заполз в кладовку и был прибит насмерть тапкой, кстати, в Иордании обрабатывают придомовые территории против скорпионов и змей). Цена номера с завтраком за ночь – 1500 рублей.

Говорить про Петру можно долго, но лучше это увидеть. Кратенько: Петра – город, вырезанный в скалах высоко в горах древним народом – набатеями. Город был богатым и процветающим, поскольку набатеи сумели устроить уникальную оросительную систему в городе, через город пускали на постой караваны (там проходил Великий шелковый путь), за что брали богатую дань. После завоевания набатеев римлянами, в Петре появились римские постройки, а затем – византийские. Петра затеряна высоко в горах, веками о ней ходили легенды, но она оставалась неизвестна никому, кроме тамошних бедуинских племен, многие пытались отыскать ее следы, удалось это только Иоганну Людвигу Бургхарту, швейцарскому ученому и путешественнику, в 1812 году, и то – случайно, вообще-то он, по слухам, искал могилу Аарона (кстати, нашел; о том, как мы искали могилу Аарона, рассказ в следующей части репортажа). 

Бедуины в Петре жили вплоть до 1985 года, затем для них построили бедуинский поселок (в нескольких километрах от Вади Муса), куда их почти всех и переселили, поскольку постройки в Петре стремительно разрушались от того, что использовались бедуинами в качестве жилья, а сама Петра была объявлена заповедной территорией и включена в список культурного наследия ЮНЕСКО. Однако, глубоко в горах Петры, куда туристы не ходят совсем, бедуины по-прежнему живут в набатейских пещерах. Площадь Петры огромна. Основная масса туристов видит лишь малую центральную часть. Мы провели в Петре три дня, покорив три вершины, одна из которых – Джабель Харун, гора Аарона, высотой более 1300 метров (могила Аарона именно там), гостили у бедуинов (не в стилизованных туристических лагерях, а там, где живут бедуины своей повседневной жизнью), были спасены бедуинкой и человеком с автоматом от ядовитой змеи.

Подробнее про Петру рассказ будет в следующей части нашего репортажа. А сегодня мы разобрали вещи (мы остаемся в Петре на 3 дня), поужинали великолепным мансафом (национальное иорданское блюдо из баранины в лабне с рисом), впереди – вечернее представление в Петре!

Три раза в неделю в Петре на площади перед Аль-Хазна с наступлением темноты устраивается музыкальное шоу при свечах.

Отдельно сразу информация о стоимости входа в Петру. Петра – самый дорогостоящий туристический объект. Есть билеты на 1, 2 и 3 дня. Цена билета: 2500, 2750 и 3000 рублей соответственно. Для детей до 15 лет вход бесплатный. Вечернее шоу оплачивается отдельно – 600 рублей с человека (дети также бесплатно). Для однодневных туристов, которые в Иорданию приезжают без ночевой только ради краткой экскурсии в Петру, билет стоит 4500 рублей. Билеты продают только по предъявлению паспорта. Данные заносятся в базу на случай ЧС, в горах не шутят.

Покупаем 3-дневные билеты, у нас большие планы, одного дня в прошлый приезд было катастрофически мало.

Для того, чтобы в ночной Петре никто не заблудился, не убился и не схитрил, оставшись за 600 рублей переночевать в пещере с тем, чтобы на утро погулять по Петре без входного билета, все желающие увидеть шоу обязаны идти гуськом за гидом по списку от кассы. Нам удалось пройти отдельно от группы и в полной мере насладиться сумеречной тишиной в пустом городе и увидеть приготовления к представлению. Приходим пораньше. Начинаем лепетать людям в форме что-то бессвязное про то, как нам сильно-сильно надо в Петру «прямщас», с использованием нескольких «волшебных» слов на арабском языке, чем вызываем восторг и умиление у охранников, и вот мы уже шагаем по направлению к Сику (охранники все же по телефону сообщили гиду, что трое русских, которым было невтерпеж ждать начала сбора, были пропущены без сопровождения).

Агава неподалеку от отеля.

Идем в Петру. Вид на Вади Муса.

Первым живым существом, которое вы встретите в Петре, обязательно будет рыжая кошка! В скалах Петры живет уйма кошек, и все они рыжие .

Дорога к ущелью обозначена свечами

Смеркается. Сейчас Обелиски выглядят мрачновато.

Приближаемся к ущелью

В ущелье уже совсем темно

Теперь надо преодолеть в кромешной темноте 1 километр по коридору Сика. Над головой нависают черные каменные стены, которые днем лучами солнца расцвечены в розово-красные тона

Солнце садится в этих широтах практически мгновенно. Пока шли по ущелью, в темноту погрузилось все вокруг. Таинственная Аль-Хазна, удивительное творение рук человеческих, при свечах в ночи.

Подошла группа с гидом. Нас рассаживают на циновках вокруг украшенной огоньками свечей площади перед Сокровищницой. Воцаряется тишина. Едва заметными тенями бесшумно от одного зрителя к другому проходят бедуины с угощением. Из темноты вдруг раздается звук бедуинской флейты, его подхватывает рабаба, и над ночной Петрой растекается протяжная песнь. Связь с реальностью окончательно теряется…

Сальма

(Продолжение следует).

Если вы стали очевидцем какого-либо события, присылайте сообщения, фото и видео на почту редакции panorama@ozersk74.ru, либо через форму добавления новостей, а также в нашу группу «ВКонтакте». Телефон редакции 5-94-14.