Летние приключения озерчан в Иране. Часть 2

Летние приключения озерчан в Иране. Часть 1

В Тегеране мы поселились прямо около нашего Никольского собора и каждый день имели возможность подойти к большому кресту на воротах. Храм обычно открыт по воскресеньям, но мы не застали ни одной службы, поскольку были в Тегеране наездами и не попадали на воскресные дни. А в начале поездки вообще разминулись с отцом Варлаамом: мы как раз приехали, а он накануне уехал по церковным делам в Россию. В храме мы все же побывали. Служащие согласовали по телефону с отцом Варлаамом наше посещение. В нашистарых иранских рассказах есть выпуск, посвященный русскому Тегерану, там можно прочитать подробнее о русских храмах Тегерана и русском кладбище.

В этом году мы побывали в Казвине и посетили там старую русскую церковь. Но Казвин заслуживает отдельного рассказа.

На фото – собор святого Николая Чудотворца в Тегеране.

Первым делом  - в храм, а вторым – деньги добывать. Кушать уже хочется и за гостиницу надо заплатить. В гостинице в день приезда мы обычно оплачиваем одни сутки теми небольшими деньгами, что меняем в аэропорту, а все остальное - под честное слово: «Мы сейчас сходим деньги поменяем и заплатим».

Обмен валюты - незабываемый аттракцион, если не боишься связываться с уличными менялами.

В Тегеране обмен валюты сосредоточен на площади и улице Фирдоуси. Мы решили менять деньги частями: сначала столько, чтобы хватило до Шираза, затем немного поменять в Ширазе, и остатки – снова в Тегеране для опустошения книжных магазинов перед отбытием домой.

За то время, пока мы катались по стране, курс доллара к риалу чуть-чуть снизился: с 590 тысяч риалов за доллар до 565 тысяч. То есть выгоднее было бы поменять сразу все привезенные с собой деньги. Но тогда пришлось бы постоянно носить при себе полный рюкзак купюр. В прямом смысле слова. Это не те несколько долларовых банкнот, которые можно в потайном кармашке держать незаметно для посторонних глаз.

Итак, мы прибыли на метро на площадь Фирдоуси и отправились изучать обменный курс.

В этот раз в обменниках курс был значительно хуже, чем у менял. На улице менял много. К иностранцу сразу подходят мужички и скромно интересуются, не желает ли тот поменять деньжат. 

Среди менял, естественно, встречаются ушлые товарищи, которые попытаются получить для себя максимум выгоды с обмена не самыми честными способами. Держим ушки на макушке.

Что же необходимо учитывать при обмене долларов на риалы?

Новые банкноты меняются по более выгодному курсу. Мы это знали заранее, и в наших банках покупали к поездке банкноты только нового образца («синенькие»), но парочка старых все же у нас была. На практике проверили: это не миф, доллары старого образца стоят там дешевле.

На долларовых банкнотах не должно быть никаких, даже очень мелких, повреждений – могут вообще отказаться менять, или согласятся поменять по очень невыгодному курсу. И это при том, что совершенно спокойно в ходу риалы, заношенные до состояния «дыра на дыре», вдоль и поперек заклеенные скотчем. Но доллары подавай новехонькие!

Многие ходят получить с обмена комиссию, но заранее вас предупреждать об этом не будут. Назовут вам курс. Вы отдадите доллары, а в обмен получите сумму меньше той, на которую рассчитывали. И что вы там с ними драться будете? Доллары вы им уже отдали. Сделка состоялась.

Часто обманывают, уменьшая в пачке количество купюр на одну-две. Дали вам заклеенную пачку риалов номиналом по 500 тысяч или 1 миллиону. Вам визуально кажется, что там так много денег, все нормально, а при пересчете не хватает миллиончика. Пустячок, а неприятно. Все деньги необходимо пересчитывать на несколько раз до того, как отдал доллары. Мы сначала считаем риалы, если хоть какой-то мелочи не досчитались, молча возвращаем деньги, разворачиваемся и уходим к другому. Никаких разговоров – ой, это случайность, я щас доложу. Всё. Человек показал свою нечестность. На чем еще он попытается обмануть?  Нас такие варианты не устраивают.

Еще есть разница в обмене наличности и безнала: обменный курс по карте будет лучше, но это не наш вариант – турист может приехать в Иран только с наличностью, открыть счет в банке и завести карту иностранному туристу невозможно, наши карты «Мир» пока для частных лиц в Иране также не работают.

Подводим итоги. Спрашивая курс, сразу говорим, что меняем наличность, новую/старую и без комиссии. И уже при этих вводных на берегу договариваемся об обмене. Затем садимся на лавку и начинаем на три раза пересчитывать миллионы. Если все сошлось, по рукам – отдаем доллары.

Ну, и вид необходимо иметь уверенный, не надо идти к менялам с глазами испуганного кролика, заранее готового к тому, что станешь жертвой какого-нибудь обмана.

И хорошо бы научиться купюры пересчитывать по-ирански)) Вы этим всегда приятно удивите местное население)) Мы при подсчете держим и перекладываем бумажные деньги не так, как иранцы.

Во время обмена мы, конечно, не фотографировались. Эх. Эпичная картина, как Сальма сидит в Тегеране на площади Фирдоуси под раскидистым деревом на лавке с иранским пожилым дядечкой и считает миллионы, которые тот, пачку за пачкой, достает из замызганной хозяйственной сумки!

Монеты из оборота вышли полностью. Гиперинфляция. Хорошо, что с прошлых поездок монетки на память остались.

Для удобства расчетов номинал на новых банкнотах теперь указывается еще и в туманах. На купюре - два числа: например, 50 и 500 000. 50 – это туманы. Цену вам везде будут называть в туманах. А 500 000 – риалы, официальная денежная единица страны. Туман в 10 раз крупнее риала. Т.е. 500 000 риалов – это 50 000 туманов, но туманы считают не в тысячах, тысячи отбрасывают для упрощения расчетов. 50 тысяч туманов и 50 туманов – вообще-то одно и то же, но в реальности получается, что 50 туманов – это 500 тысяч риалов, а, если вам назовут цену в 50 тысяч туманов, это будет означать  500 миллионов риалов. В риалах цену пишут на фабричной упаковке товара, на билетах, в меню. Но если вы спросите, сколько это стоит, то услышите цену в туманах. Для надежности, если сомневаетесь, то переспрашивайте – в туманах или риалах вам назвали цену.

Иранцы в своей денежной системе ориентируются отлично, а иностранцам чаще называют цену в официальных риалах, понимая, что иностранец сойдет с ума, переводя туманы в риалы и доллары. Но в действительности в этой системе нет ничего сложного.

Мы для себя первым делом посчитали приблизительное соотношение, исходя из среднего курса, по которому мы поменяли деньги (рубли на доллары - в России и затем доллары на риалы - в Иране): 100 туманов = 1 миллион риалов = 150 рублей. Называют тебе цену в туманах, умножь на полтора – получишь в рублях. В риалах миллионы в рубли тоже легко пересчитать.

На это и ориентировались, совершая покупки.

Так. Деньги поменяли. Теперь покушать бы…

Общепит в Иране имеет свои особенности. Многие заведения специализируются на определенных традиционных блюдах или приемах пищи. Так, например, если заведение специализируется на завтраках, то работать оно будет с 6-7 утра и, максимум, до 12 часов дня. На обед и ужин ищите другое место. Аш вечером вы практически нигде не найдете.  Если хотите поесть халим или шоле зард, ищите специальные места. В обычных кафе их не подают, а там, где готовят эти блюда, вы не найдете никаких других. Если вы хотите поесть кале-паче или абгушт (он же дизи), то столовая будет открыта только часов с 12 до 16, потому что в таких местах подают только эти блюда, а едят их только на обед в силу особенностей приготовления – например, кале-паче томят в котлах много часов, дизи тушат в горшочках тоже несколько часов. Вообще многие традиционные иранские блюда очень трудозатратны и требуют чрезвычайно длительного приготовления, поэтому среди иранцев популярно подобные блюда покупать, а не готовить дома. Хлеб все покупают только свежеиспеченный – и купить его можно либо рано утром, либо уже вечером, после вечернего намаза. Днем пекарни закрыты. Многие любят завтракать в парке на лужайке. По дороге на работу заезжают купить, например, аш и с термосом, свежим хлебом и ковриком отправляются завтракать в ближайший парк или сквер. О летнем образе жизни иранцев, особенно живущих в южных регионах, можно долго рассказывать, это очень интересное явление. Но туристы часто не готовы столкнуться с подобным, они ожидают некой привычной реальности, и начинают жаловаться, что в Иране, кроме риса и кебаба, нечего есть. Неправда! Надо просто понимать образ жизни иранцев. Кстати, кебабы там прекрасны! Потому что кебабом в Иране называется все, что приготовлено на открытом огне на шпажке: баранина кусочками, бараний фарш, курица во всех видах, в йогурте, в шафране и пр., кусочки говяжей печени, кусочки бараньего жира (объедение!), грибы, помидоры. Рис, который в Иране называется поло (плов, по-нашему), готовят множеством разных способов – рассыпчатый, с корочкой, с шафраном, с чечевицей, с морковью, с зеленью, с барбарисом. Жаренные со специями рыба и креветки в приморских регионах – обязательная составляющая любого обеда. В будни вечером все простые заведения закрываются довольно рано. Наверняка есть рестораны, работающие допоздна, но мы всегда едим в простом «рабоче-крестьянском» общепите.

Иранцы едят, в основном, сезонные фрукты. Сельское хозяйство очень развито. Уличная плодо-овощная еда тоже меняется от сезона к сезону. Если зимой и весной – это сладкая вареная свекла и бобы, то летом – сырые фисташки и миндаль прямо в шкурке, кизил и ежевика, зеленая алыча с солью, плюс множество видов мороженого, включая традиционную ледяную лапшу фалюде и мороженое с шафраном, всевозможные натуральные соки. Свежевыжатый гранатовый, барбарисовый, морковный и сельдереевый сок мы пили ежедневно по 2-3 раза – оздоравливались. Арбузный сок очень понравился. Добропорядочные торговцы водой соки не разбавляют. Фрукты и овощи в Иране - наивысшего качества, спелые, сочные, вкусные. Цены, по нашим меркам, очень низкие. Мы попали еще и на начало сезона инжира. Ох, кое-кто отвел душеньку! В наших магазинах у меня рука не поднимается штучный инжир покупать. В Иране мы могли себе позволить покупать на рынке инжир килограммами.

А сырые финики на юге какие ели! Только что с ветки. Не вяленные!

В Иране все продукты очень высокого качества. К сожалению, наше магазинное молоко, питьевые йогурты и молочные коктейли после иранских пить совсем невкусно – вода водой. Вообще вся молочная продукция в Иране нам очень нравится. Молоко фасуют в пластиковые бутылки, коробки, пленочные пакеты – все как у нас. А еще…в стеклянные бутылки под фольгированную крышечку! Как у нас было в советские времена. Сколько же лет прошло с тех, пор, когда мы в последний раз держали в руках такую бутылку молока! Эмоции не описать словами))

Иранская кухня - пряная. В иранских блюдах используется неимоверное количество разных видов трав и специй. Но еда не острая! Любителям острой пищи просто подают отдельно к блюду стручки зеленого острого перца – ешь вприкуску. Но готовые блюда совершенно не острые. Иранцы вообще больше любят кислое, а не острое. Натуральная пастила из кислых слив, кизил и барбарис, квашенные овощи – торши - вырви глаз, кислая зеленая алыча с солью, обязательный кислый апельсин - померанец - весной и кислый лимон летом – к любому мясному и рыбному блюду. Да, в Иране есть фрукт, который называется кислый лимон. Обычный лимон для иранца недостаточно кислый)) В Казвине есть целая торговая улица, где каждый магазинчик в сезон переформатируется преимущественно на торговлю кислыми лимонами. Горы кислых лимонов и тысячи бутылок свежевыжатого сока кислых лимонов. Очень живописно! Мы как раз застали этот сезон.

Эти вкусные плюшечки называются кулюче. В персидский язык это слово заимствовано из русского – куличи.

Один из нескольких традиционных иранских видов хлеба – барбари.

Здесь мы иногда завтракали – ели аш. Аш – очень густой чечевично-лапшичный суп с травами. На следующем фото в тарелках – аш и шол-е зард. Шол-е зард – сладкий рисовый пудинг с шафраном и корицей.

На следующих фото – необыкновенно атмосферное место, популярное среди молодых художников, музыкантов и писателей. Омлетная около парка деятелей искусств.

Омлеты с разными дополнениями, яичница, чай с шафраном, торши подают здесь к завтраку. Омлет и яичницу готовят в металлических тарелках, которые прямо с огня подают на стол огромными металлическими щипцами.

На столах под стеклом посетители оставляют свои фото и денежные купюры. Нашли на фото советскую «десятку»?

В таких магазинчиках продают свежевыжатые соки и разные виды мороженого, в том числе традиционное иранское мороженое с шафраном. Можно заказать микс в один стакан – морковный сок с шафрановым мороженым.

О, а здесь подают только кале-паче к обеду!

Не все иранцы любят это традиционное блюдо. Мы к таким не относимся. Это ужасно вкусно и страшно полезно. Похоже на горячий холодец и всяких бараньих потрохов. Кале-паче варят из бараньих желудков, ушей, копыт, глазиков и т.д. Бульон подают отдельно. Готовится все это в течение нескольких часов в больших котлах. В бульон полагается накрошить вкусного традиционного хлеба.

А это – популярное заведение, где к обеду готовят аб гушт (дизи).

В начале трапезы подают торши и салат, а также кисломолочный напиток дуг.

Затем приносят горшочки с горячим дизи. Сначала необходимо осторожно перелить бульон в тарелку и накрошить туда хлеба. А оставшееся в горшочке мясо и овощи надо растолочь в горшочке специальным деревянным пестиком в кашеобразное пюре. Чем тщательнее растолочь массу, тем лучше раскроется вкус. Баранина настолько долго тушится, что волокна легко превращаются в пюре. Можно это пюре заворачивать в кусочки хлеба, можно положить в бульон в тарелку. Пишу и плачу… Аб гушт – это невероятное блюдо.

Завершается обед стаканом чая с шафраном и набатом, кристаллическим сахаром.

А здесь – пример забегаловки, в которой мы ужинали приготовленными на огне шашлычками из грибов, печенки и сала. Никогда не думала, что чистое баранье сало настолько вкусная и легкоусваиваемая пища. Заказ готовят прямо при тебе, подают на шпажках, с которых мясо снимают кусочками хлеба, а не столовыми приборами. В дополнение можно заказать гранатовый или финиковый соус, торши (квашеная кислятина из разных овощей), маст (нечто похожее на йогурт), оливки в соусе, дуг (напиток, похожий на айран).

Складывается впечатление, что Сальма ездит в Иран поесть и за книжками. Ну, еще с котиками пообщаться, конечно.

Котиков иранцы очень любят. В каждом парке, сквере, при всех кафе и магазинчиках обитают закрепленные за определенным объектом котики, кошечки, котятки в очень большом количестве. И если южные хормозганские прибрежные коты поджарые длинноногие и совершенно неручные, то коты Шираза и Тегерана - упитанные затисканные милашечки. Люди, у которых дома остались семь кошаков, конечно же, мимо такого счастья не пройдут! Всех кормили, всех гладили, со всеми играли. Вообще-то мы даже на острове одну совершенно обезбашенную кошку приручили на радость хозяйке дома)) Кошка давно ходила к ней на обед, но вела себя дико и нелюдимо. Пока настоящие кошатники не приехали)) Кошке было поручено отгонять от нашего домика противных ящериц,  за это ее кормили рыбой, мясом, сметаной и огурцами. А в Тегеране мы сходили в котокафе. Потрясающее место! Позже покажем.

Мужчина пришел в парк с сумкой еды, чтобы покормить котиков. Кошки его знают, бегут со всех ног на завтрак.

А этот человек пришел в парк на завтрак. Кошки ждут свою порцию.

Историко-культурные достопримечательности нас, конечно, тоже очень интересуют. Правда, в этот раз мы посетили не так много музеев, как раньше. Музеи очень интересные. Надеюсь, и до них дойдет очередь.

Не в одних музеях туристическое счастье. Когда ты можешь общаться, то лучшее времяпрепровождение – просто выйти на улицу и идти. Или спуститься в метро – и ехать. А по пути, рассматривая необычную архитектуру и наблюдая за жизнью, ты встретишь такое количество позитивных общительных людей, какое не снилось. Общение с иранцами – это в Иране самое большое и классное впечатление!

Моя иранская подруга, живущая сейчас в Москве, рассказывала, как удивлялся ее отец, впервые приехав в Россию, что у нас не принято запросто общаться с незнакомым продавцом в магазине. Когда ты приходишь в магазин, а особенно на базар, в Иране, то поздороваться пятью разными фразами, спросить про здоровье и состояние всех родственников до седьмого колена – это норма.

Каждый раз, когда мы по утрам уходили из гостиницы, управляющий приветствовал нас минут пять и еще минут пять желал хорошо провести время. Мой турист у меня каждый раз спрашивал: «О чем ты столько времени болтала с этим мужиком?» Да ни о чем! Мы просто поздоровались!

А на базаре!

Он:

- Переведи, о чем вы разговаривали! Сколько можно стоять трепаться! Тебе надо было только купить скатерть!

Я:

- Фразы «Да не заболят ваши руки», «Вам это ничего не стоит», «Не уставайте», «Пусть ваш день пройдет хорошо», «Паду я жертвой за вас» и «Почему ваш шоухар на фарси не говорит» тебе тоже переводить? Или в общих чертах? Если в общих чертах: поздоровались и попрощались. Вот, скатерть купила, видишь?

Иранская общительность и таароф – это совершенно прекрасная вещь! Если учить персидский)

Надеюсь, следующие выпуски как-то напишутся, и фотографии замечательного интересного Ирана еще будут.

А сегодня много повседневных нетуристических видов Тегерана. Почему-то люблю я этот город. Шираз, конечно, тоже. Но любовь к Ширазу – сердцу Персии - хотя бы предсказуема и рациональна. Его все любят. А Тегеран? Есть в нем что-то неуловимо-необъяснимо душевное. Каждый раз удивляюсь, что в программы туров включают, максимум, посещение Голестана и Сокровищницы. Максимум! А чаще всего в Тегеране организованные туристы вообще не задерживаются. Зря.

По Тегерану мы перемещались либо пешком, либо на метро. Метро отличное, все станции красиво оформлены панно, выполненными в разных техниках. На всех станциях есть питьевые фонтанчики, для детей – отдельные маленькие.

Пару раз попадали в метро в час пик. Однажды вообще пришлось пропустить два поезда, потому что в них просто невозможно было войти. В итоге, решили перейти на другую ветку и ехать в объезд. Сеть метрополитена в Тегеране довольно разветвленная. Некоторые станции очень глубокие – на станции Таджриш четыре больших пролета эскалатора. В поездах есть отдельные вагоны только для женщин. В час пик в таких вагонах намного комфортнее, чем в общих. Когда поезда не сильно загружены, то в общих вагонах женщин много. В одиночку в общих вагонах женщины тоже спокойно ездят. А вот в  женские вагоны мужчинам заходить нельзя. Но все равно в женских вагонах часто ездят парочками девушки с парнями. На некоторых станциях видели дежурных, которые выгоняли парней из женских вагонов.

В Тегеране, помимо нескольких дворцов, много богато декорированных традиционных домов, в которых сейчас располагаются всевозможные музеи. Существуют большие районы традиционной старой застройки с узкими улочками и глиняными стенами. Наряду с традиционной архитектурой очень привлекает тегеранский конструктивизм. Если вы бываете в Екатеринбурге, то обратите внимание на здания по пр.Ленина и прилегающих к нему улицах – увидите много образцов советского конструктивизма.

Современный архитектурный стиль Тегерана тоже очень интересен и формируется в недрах Тегеранского архитектурного университета. На окраинах непрерывно растут огромные районы привычных квартирных высоток. Центральные районы в архитектурном отношении, безусловно, более интересны.

У нас очень много фотографий интересных религиозных, офисных и  квартирных зданий, но здесь, конечно, нет возможности показать их все.

У кого-то ворота и входную дверь украшают древние иранские символы – лев и солнце.

Архитектурная достопримечательность современности – здание городского театра. Сейчас на прилегающей территории ведется реконструкция, здание во всей красе увидеть не получится. Но театр работает, зайти за строительные ограждения можно.

В иранских городах, и Тегеран не исключение, огромное количество статуй и памятников. Около одного спортивного комплекса, где находится самый известный зал зурхане, стоит памятник, который воздвигли человеку при жизни! Учитель Аббас Ширхода – знаменитый иранский чтец Шахнаме, поэт. Силовые тренировки в зурхане проходят под звуки барабана и чтение стихов великих персидских поэтов. И вот учитель Аббас Ширхода является самым известным барабанщиком и чтецом зурхане современности. Сейчас учителю 85 лет.

Памятник поэту Саади на одноименной площади.

Бюсты деятелей искусств в парке.

В Иране очень популярны муралы, некоторые из них – огромны.

В городах очень много зелени, воду для полива не жалеют. Капельный полив, конечно, существует, но по утрам все зеленые насаждения обильно поливают из шланга.

В парках много тренажеров, площадок для игр, в парке деятелей искусств, неподалеку от которого мы жили, по утрам собираются пенсионеры - бегают, играют в теннис, занимаются на тренажерах. Женщины тоже занимаются, вечерами молодежи много.

Парки, улицы чистые. Урн по улицам почти нет, только в парках и скверах и около разных учреждений. Но на улицах много больших контейнеров, которые своевременно опустошаются мусоровозами. Мы приезжали в очень жаркое время года, но нигде не было запахов от мусора. Хотя крысы в Тегеране есть. Видели, бегают иногда по дренажным стокам, которыми опутан город. Технические арыки нужны для отвода потоков воды, которая несется с гор во время таяния снега или дождя.  Арыки регулярно чистят, мусор вывозят, но отходов, конечно, все равно много. Бороться с крысами помогают многочисленные коты.

Настоящая проблема Тегерана – загазованность и мотоциклисты, абсолютно не соблюдающие правила. За чистоту воздуха ведется серьезная борьба. А перевоспитать мотоциклистов, наверное, невозможно. Пять лет назад автомобили и автобусы игнорировали красный свет на светофорах. Сейчас, как мы отметили, ситуация намного улучшилась. Хотя бы автомобили на перекрестках стоят на красный. Мотоциклистам до лампочки, что там светит. Парковаться на тротуарах, ездить по тротуарам и по встречке на мотоцикле в Иране – норма. Это массовое явление. В шлемах ездят единицы. Втроем-вчетвером на одном мотоцикле – запросто. Однажды видели семью из шести человек на мотоцикле. Отец за рулем. Перед ним два маленьких ребенка. За ним жена. За женой – ребенок-подросток. И еще на руках у жены младенец. Итого, двое взрослых и четверо детей на одном мотоцикле.

Переходить дорогу в Иране - надо иметь навык и бесстрашие. Перебегать ни в коем случае нельзя. Надо просто смело и аккуратно идти наперерез движущемуся транспорту. Ездят все медленно, даже мотоциклисты. Это спасает. Идешь тихонечко через дорогу, мотоциклисты тебя объезжают вокруг во всех направлениях.

Однажды в Бандар-Аббасе вообще мотоциклист нас через дорогу провожал. Пешеходный переход. Поток машин. Никто не тормозит. И тут едет мотоциклист, видит нас, резко разворачивается поперек дороги и едет перпендикулярно движению. Машины начинают его пропускать, а мы успеваем за ним.

В Тегеране есть скоростные автобусы BRT. Нам довелось на таком покататься, когда мы не доехали на метро до башни Милад и вместо того, чтобы разобраться в ветках метро, решили освоить тегеранские автобусы. Как мы искали подходы к башне Милад расскажу как-нибудь в другой раз. Приключение двух сумасшедших.

На перронах дежурит кондуктор, продающий билеты. Оплатить проезд можно только по карте. Нас с нашей пресловутой наличностью посадили в автобус бесплатно.

Через широкие дороги в городе проходят пешеходные мосты, многие оборудованы эскалаторами.

На фото  -  эскалатор соединяет мост с автобусным перроном, вид с моста. Все удобно и безопасно.

Многоуровневая парковка.

Табличка на переходе, призывающая взрослых пешеходов соблюдать правила, поскольку поведение взрослых копируют дети.

Книжные Тегерана заслуживают тоже отдельного рассказа. Они прекрасны!

Купила на одном развале книжку Светланы Алексеевич «У войны не женское лицо». На персидском языке, разумеется.

В книжных продается книга «Последний царь» о семье последнего русского царя. Надо было купить как сувенир на память, но книжка очень тяжелая, недешевая, и на фарси я ее вряд ли смогу прочитать. Не купила. Потом, конечно, пожалела.

Стенды с газетами в скверах и парках популярны.

В Тегеране сделали на заказ очки! В начале поездки заказали, в конце – забрали. Причем сначала на очках обнаружился брак, нам еще их и переделать успели. Хозяин магазина работает с сыновьями.

Прогулялись до нашего посольства. Само посольство фотографировать нельзя. Сфоткали кусочек красной стены и табличку с названием улицы – Нофль-ле-Шато. Российское посольство имеет в Тегаране самую большую территорию. Причем у нашей дипмиссии два участка: собственно Посольство и летняя дача на севере Тегерана. У забора летней резиденции сохранилась арка с гербом СССР, но снимать там тоже нельзя.

А это – вид из окна нашей дешевенькой гостинички. Не посольская резиденция, конечно, но тоже неплохо. Комнатка маленькая, душ и туалет общие на блок из четырех комнат. Общая кухня на блок. В комнате свой холодильник. И какой дворик! Сиживали там вечерами, а кое-кто качался в гамаке. В начале поездки мы жили здесь, а в конце – в том же районе, но в другой гостинице, чуть подороже, с туалетом и душем в номере.

Отметили, что за последние годы цены выросли на все, а в дешевых гостиницах перестали включать завтрак в стоимость номера. И тем не менее, отдых в Иране продолжает оставаться недорогим, а главное – очень интересным и дружелюбным. Недорогим – при условии самостоятельной поездки. Туры очень дорогие.

Продолжение следует.

Сальма

Если вы стали очевидцем какого-либо события, присылайте сообщения, фото и видео на любой мессенджер (viber, whatsAppp, telegram) - +7 902 896 51 63 или почту редакции panorama@ozersk74.ru, либо через форму добавления новостей, а также в нашу группу «ВКонтакте». Телефон редакции 5-94-14.