Хождение озерчан за два моря. Хормозган

С 9 по 14 ноября в Тегеране проходили Дни российской культуры. Посвятим этому знаменательному событию наш новый иранский выпуск и отправимся ко второму морю - в Хормозган.

С берегов Каспия мы чудесным образом перенесемся к водам Персидского залива и побываем в удивительных землях провинции Хормозган. Жить будем на острове в деревне бандари. Готовы? Поехали!

Мы уже вкратце рассказывали, что на этот раз мы добирались до Ирана из Баку по земле: сначала ночным поездом приехали из Баку в Астару (билеты, кстати, можно купить заранее на сайте АЖД ady.az, русскоязычный контент имеется), там перешли пешком границу, затем сели на автобус и прибыли в Тегеран. Тегеран большинство туристов и путешественников проезжают транзитом - о достопримечательностях иранской столицы иностранцы почему-то мало знают. А, между тем, в Тегеране очень много интересных мест. Оба наши путешествия в Иран начинались и заканчивались в Тегеране, достопримечательностям которого мы уделили немало времени. В Тегеране мы посетили несколько десятков объектов: русские православные храмы, национальные музеи, дворцово-парковые комплексы, исторические дома, частные музеи, художественные галереи, ботанический сад, зоопарк, а также крупнейший в мире книжный магазин, являющийся не только торговой точкой, но центром культуры и образования. Побывали и в бывшем американском посольстве, в котором разворачивались известные события в ходе Исламской революции. Там теперь находится антиамериканский музей, который, между прочим, весьма популярен среди западных туристов.

В русской церкви святого Николая Чудотворца, построенной после Второй мировой войны на деньги русских эмигрантов. Алтарь украшен в персидском стиле – зеркальной мозаикой.

Очень сильное впечатление на нас произвел Музей национальной обороны, посвященный Исламской революции и периоду ирано-иракской войны. Музей находится на территории огромного парка, неподалеку от знаменитого моста Табиат, шедевра современной архитектуры. Музей обороны имеет очень большую площадь, в работе экспозиции использованы современные технологии, материалы представлены в интерактивной форме. Перед зданием музея расположена масштабная экспозиция военной техники, рядом находится мемориал над могилой неизвестного солдата. В этом музее иностранцев бывает немного, судя по записям в книге отзывов и по нашим наблюдениям: мы несколько часов осматривали экспозицию и встречали только посетителей-иранцев. В одном из следующих выпусков мы постараемся рассказать подробнее о Тегеране и обязательно покажем музей национальной обороны. На ютубе попадаются русскоязычные видеоролики политической направленности об Иране. Смотрела их и не верила своим глазам и ушам – такой пропагандистский антииранский бред там несут. И ведь люди, которые ни разу не были в Иране, смотрят это «кино» и верят в эту ахинею. Легко можно представить, что точно такими же классическими информационными методами «заинтересованные лица» формируют на Западе и негативный имидж России.

Короче говоря, хотите узнать правду об Иране – поезжайте и посмотрите своими глазами. Определенная часть недовольной «золотой молодежи», выезжающей из Ирана, потому что в Иране уголовно запрещен алкоголь, наркотики и разврат, - это не показатель. Те, кому в качестве атрибутов свободы необходимы подобные сомнительные радости жизни, гордо называют себя диссидентами, клянут свое правительство почем зря, а, оказываясь за границей, пускаются на радостях во все тяжкие. У себя в стране такая «угнетаемая» молодежь устраивает подпольные вечеринки и приобщается к западной культуре и свободе при помощи запрещенных веществ. Эти «диссиденты» пьют назло правительству, потому что пить запрещено. А самый «диссидентский» шик – прокатиться пьяным за рулем по городу. По-моему, это просто преступная глупость, а не политический протест. И когда их за подобные вещи справедливо и ожидаемо арестовывают, то на Западе поднимается вой о новых пострадавших от режима. Ох, уж эти сказочки… Ох, уж эти сказочники…

Вспомнилось одно событие в Ширазе. Гуляя по городу, мы услышали скандирования через громкоговоритель и увидели, что к центру стягивают полицию. Мы, разумеется, пошли посмотреть, что происходит, в то время, как другие иностранные туристы с округлившимися от страха глазами метнулись подальше от этой площади. У нас первая мысль была – наверное праздник какой-то. А у других иностранцев на лицах было написано: «Вот оно началось-нас же предупреждали, что в Иране опасно-зачем мы только сюда приехали-мы все умрем». В итоге, мы оказались единственными зрителями-туристами на многолюдной демонстрации. По окончании пятничной молитвы в главной мечети Шираза люди вышли на митинг, скандируя антизападные лозунги. Нас никто не прогонял, не запрещал фотографировать. Люди подходили и спрашивали, откуда мы приехали, мужчины обнимали нашего папанечку и повторяли: «Россия – наш друг».

Вот несколько снимков с этого шествия. Впереди колонны шли представители КСИР (Корпуса Стражей Исламской революции) и духовенства. В демонстрации участвовали семьями. Из пригородов демонстрантов доставили организованно на автобусах.

Снова не удержалась от предисловия на тему иранской безопасности). В Иране спокойно. По Ирану легко путешествовать самостоятельно без гида и вооруженной охраны, иранцы очень открытые, добрые люди, в Иране любят и уважают Россию. Вокруг Ирана, к сожалению, очень много вранья, из-за которого у многих людей формируется искаженное представление об этой стране, и появляется страх перед поездками в Иран. Мы счастливы, что однажды решились-таки побывать в Иране, и надеемся, что поток туристов из России, и из Озерска в том числе, будет расти. О финансовой стороне вопроса мы уже подробно рассказывали – дешевле любого «оллинклюзива» (конечно, при условии самостоятельной поездки, а не покупки турпакета).

В «опасном» Иране мы обычно чувствуем себя вот так:

Или так:

Нет, если честно, можно иногда нарваться на разборки в глухом переулке:

Тогда надо бояться и бежать:

Или притвориться памятником:

Но в целом:

Даже ночью.

В прошлых иранских выпусках мы уже повествовали о портовом городе Бушер, в окрестностях которого при содействии российского атомпрома строится Бушерская АЭС. В продолжение морской тематики нельзя не рассказать о провинции Хормозган, которая отличается особым колоритом и невероятно богата на достопримечательности. Нам довелось провести в Хормозгане почти две недели, за это время мы не только прекрасно отдохнули на море, но и подробно изучили историю и природу островов Кешм и Ормуз (Хормоз), а также смогли уделить несколько дней городу Бандар-Аббас, который туристы обычно включают в маршрут только как пункт пересадки на паром, следуя на острова.

Побережье и острова, входящие в состав современного остана Хормозган, были заселены уже несколько тысяч лет назад. История этой местности необычайно богата, на территории находится большое количество археологических памятников разных эпох. Острова Кешм и Ормуз поражают природными красотами. Но главное – это люди, населяющие данную местность, с их особой культурой, бытом. На островах мы жили в поселках в маленьких гостевых домах (хотя там есть и большие современные отели, в т.ч. на Ормузе – новая гостиница рядом с портом), благодаря чему смогли увидеть настоящую жизнь бандари. Деревенские гостевые дома представляют собой несколько комнат, которые местные семьи сдают туристам, т.е. вы живете прямо в хозяйском доме, арендуя помещение. Питание могут организовать хозяева, но в любом поселке есть и множество маленьких ресторанчиков, можно также и самостоятельно готовить себе пищу – постояльцам разрешается использовать общую плиту, а холодильники обычно есть в комнатах. Традиционная кухня Хормозгана – это, конечно, морепродукты. Вкуснейшая рыба, креветки, омары, лангусты! Рано утром рыбаки возвращаются с уловом, а местные хозяйки уже ждут на берегу – к столу подается все самое свежее.

В сезон иранских многодневных праздников, отпусков и школьных каникул все комнаты в гостевых домах и отелях заполнены местными отдыхающими – внутренний туризм в Иране развит и популярен необычайно. Так, во время двухнедельных каникул в честь Новруза путешествует вся страна одномоментно! В обычное время низкого (по меркам внутреннего туризма) сезона в поселках останавливаются, как правило, только иностранные туристы, а их немного – свободные места в гостиницах можно легко найти без предварительного бронирования.

Для того, чтобы попасть на острова, можно, например, прибыть в Бандар-Аббас автобусом или поездом, а затем переправиться на пароме. Но есть и путь по воздуху – самолетом в тот же Бандар-Аббас или прямо на о.Кешм. Аэропорт действует и на острове Киш, где расположена основная курортная зона с фешенебельными отелями и пляжами, однако мы сознательно исключили в этот раз Киш из программы, потому что нам было намного интереснее получить не стандартный пляжный отдых в отеле (на Кише есть женские пляжи), а увидеть настоящий Хормозган.

Мы прибыли на остров Кешм самолетом из Тегерана (билет стоит 30 долларов с багажом и питанием), а на пароме переправлялись впоследствии на Ормуз и на материк – в Бандар-Аббас, откуда уже автобусом уезжали в Шираз. Стоимость билетов на паром – 80-150 рублей.

На острове Кешм мы сначала жили в приморском поселке Шиб Дераз, который расположен недалеко от аэропорта, и до него можно доехать на такси всего за 150-200 рублей. Остров мы объехали весь вдоль и поперек, осмотрели множество достопримечательностей. В западной части острова находится глобальный геопарк Кешм, занимающий площадь более 30 тысяч гектаров, зарегистрированный в UNESCO. Из Шиб Дераз очень удобно совершать дневные экскурсии и походы по острову, в том числе и в геопарк: уникальные каньоны, крупнейшая в мире соляная пещера, мангровые леса огромной площади, которые видны из космоса; а также поселок Лафт с его уникальной архитектурой и самобытной культурой бандари, судоверфь и музей кораблестроения в районе поселка Табль, где можно увидеть, как создаются традиционные деревянные корабли; из Шиб Дераз можно также совершить экскурсию на катере до соседнего островка Хенгам и повстречать в прибрежных водах стайки дельфинов. На территории поселка Шиб Дераз находится заповедный пляж, куда по ночам тихо, осторожно и только в сопровождении гида туристы ходят смотреть на больших морских черепах, облюбовавших эту территорию для вывода потомства. Все экскурсии организуют местные жители – любой, у кого есть автомобиль, за умеренную плату свозит на удаленные достопримечательности. Местные жители очень берегут свой остров: наш гид, показывая нам пещеры и каньоны, по пути не забывал подбирать встречавшийся мусор, который оставляют некоторые нерадивые туристы, а мы ему с удовольствием помогли в этой экологической акции.

Из Шиб Дераз можно перебраться в главный город острова, который, как и сам остров, называется Кешм. Кешм, Киш и Бандар-Аббас входят в особую экономическую зону беспошлинной торговли, в связи с чем здесь расположено множество больших промтоварных магазинов.

В г.Кешм и окрестностях есть несколько интересных туристических объектов, которые мы посетили: музей геопарка, средневековая крепость, крокодиловая ферма.

Из порта Кешм ходят катера на Ормуз и в Бандар-Аббас. В путешествиях по о.Кешм мы провели неделю, фотографий очень много, оставим их до следующего раза, а сегодня хочется показать уникальный красочный Ормуз, на котором в 1475 году побывал Афанасий Никитин, описавший свои путешествия в книге «Хождение за три моря». Несколько месяцев назад Ормузский пролив был на слуху у многих: в этих водах иранские военные задержали британский нефтяной танкер, нарушивший международные правила.

Пассажиропоток с Кешма на Ормуз довольно большой, паромы ходят несколько раз в день по расписанию, билеты лучше покупать заранее.

Мы прибыли в порт Кешм.

В ожидании катера можно погулять по территории и рассмотреть праздничные инсталляции в честь Новруза – начался 1398 год.

Ящики для сбора пожертвований установлены по всей стране на улицах и в общественных зданиях.

Вскоре объявили посадку на паром.

Поплывем вот на этом кораблике. Спасательные жилеты обязательно присутствуют в необходимом количестве. Здесь серьезно относятся к безопасности на воде – на экскурсиях, совершаемых на моторных лодках, каждому туристу выдают спасжилет, и без жилета не пустят на борт.

Вот мы и прибыли на легендарный Ормуз!

Портрет главы государства аятоллы Али Хаменеи, а внизу табличка с надписью: «Ба джазирэ Хормоз хош ӑмади», что переводится «Добро пожаловать на остров Ормуз».

Из англоязычного путеводителя по Ирану издательства «Lonely Planet» узнали о нескольких гостевых домах, еще несколько объектов нашли по google-карте. От порта все очень близко; в единственном поселке заблудиться трудно, но можно, особенно в первый день – такой лабиринт старинных узких улиц, переулков и тупиков Ормуза Геше Козадоеву в страшном сне не привиделся бы. Короче говоря, на первый раз мы решили с багажом по жаре пешком не экспериментировать в поисках, а направились к таксистам.

Озвученная цена за пятиминутную поездку по поселку нам показалась завышенной, и мы решили отойти от порта, а там - по обстоятельствам. Вскоре около нас остановился мотоциклист и спросил, куда нас отвезти. Мы назвали наугад из списка гостевой дом матери некоего Хасана, и парень согласился нас доставить на место за чисто символическую плату - оказалось, что он сам живет по соседству.

На стене понятным персидским языком написано: «Хӑне-и мӑдар Хасан» («Дом матери Хасана». Приехали.

Мохаммад передал нас на руки матери и сестре Хасана, предложил свои услуги в качестве мотогида по острову и отбыл по своим делам.

Дома на островах выглядят одинаково: закрытый двор за глухой стеной, внутри которого есть несколько жилых построек и небольшой садик.

Часть комнат занимает хозяйская семья, часть сдают постояльцам. Санузел благоустроенный, с горячей водой и душем, но не в доме, а в отдельном пристрое во дворе. Женщинам по двору нужно ходить, разумеется, одетыми и покрытыми как на улице, потому что в доме есть мужчины, да и многочисленные соседи-родственники заходят постоянно.

Вход во двор с улицы.

Двор

Санузел

По двору таких штук семь валяется. Все на одно лицо.

Когда они несутся на зов хозяйки обедать, надо прятаться – стоять у них на пути опасно.

Двери в жилые помещения. Некоторые заняты членами семьи, некоторые – сдают туристам.

Нам предоставили просторную комнату в основном хозяйском доме, т.е. мы жили непосредственно в семье. В комнате был холодильник, кондиционер и вентилятор. На стене за картиной жила большая ящерица. Кроватей нет, спать принято на полу.

Стиральные машины имеются, но не у всех – тут проще вот так, по-деревенски.

А мы сошли с ума. Какая досада. Это, наверное, от избытка солнечного света. Бывает...

Озерских садоводов омарами не корми – дай на грядке покопаться. Нашему огороднику пришла гениальная мысль, и он решил посадить рядом с хозяйскими пальмами манговую косточку. Надеемся, проросла.

Табуретки местного производства ему понравились. Обещал дома нам таких наделать.

Завтрак входил в стоимость проживания, за дополнительную плату мы заказывали на вечер ужин из морепродуктов. Один раз мы обедали дома у Мохаммада, его мать тоже подрабатывает готовкой для туристов. В поселке есть и обычные ресторанчики вдоль набережных по обе стороны от жилых кварталов, так что с питанием проблем нет никаких, мы ели то, что хозяева готовили для себя. Есть здесь принято на полу, но в одном ресторанчике попался обычный стол. В общем, мы в полной мере получили представление о жизни и быте бандари, нам все было очень интересно, и мы ни на секунду не пожалели, что не стали останавливаться в современной гостинице в порту.

Меню. Цены полностью понятны, слова основные – тоже. Наш университетский преподаватель на каждом уроке нам твердит, что забӑн фӑрси ӑсӑн аст. И он прав. Выучить, по крайней мере, туристический минимум легко.

Обустроившись на месте, мы отправились осматривать окрестности, успели вечером до закрытия посетить португальскую крепость. Средневековый форт повидал на своем веку многое, но дошел до наших дней в неплохом состоянии. Теперь здесь музей, и отсюда открывается красивый вид на окрестности. Крепость была построена в начале XVI века, когда Персидский залив находился под контролем Португалии. Спустя сто лет, во времена правления шаха Аббаса I, португальцы были изгнаны с Ормуза.

Здесь под землей - большое помещение, в котором находилась христианская церковь.

В крепости сохранились казармы, штаб, тюрьма, огромная подземная цистерна для хранения воды.

Сейчас Ормуз – тихая провинция, привлекающая туристов фантастической красотой природы и покоем, но некогда Ормуз играл важную стратегическую роль и являлся оживленным богатым торговым центром. Вот как описывал Ормуз Афанасий Никитин в «Хождении за три моря»: «…Ормуз — на острове, и море наступает на него всякий день по два раза… Велик солнечный жар в Ормузе, человека сожжет… Ормуз — пристань большая, со всего света люди тут бывают, всякий товар тут есть; что в целом свете родится, то в Ормузе все есть. Пошлина же большая: ей всякого товара десятую часть берут…»

На Ормузе действительно жарко круглый год. Летом, говорят, температура в Хормозгане доходит до 50 градусов в тени. В этом регионе сложилась уникальная архитектурная традиция в жилищном строительстве – до сих пор в домах успешно используются ветровые башни бадгиры. Нам довелось посидеть в комнате, оборудованной такой башней. Невероятно! Свежий прохладный воздух без использования современных кондиционеров и вентиляторов, в то время как на улице стояло пекло!

Вот как выглядят бадгиры снаружи и изнутри (фото сделаны еще на Кешме в поселке Лафт):

Климатические условия способствовали и формированию особенного стиля в одежде бандари. Помните, мы когда-то упоминали особые женские маски, которые видели в музеях Тегерана и Шираза? Так вот эти маски, бурки, до сих пор активно используются женщинами-бандари. Бурка для этого климата - гениальная вещь!!!

В центре фото - Сальма.

Мы купили для меня несколько бурок, и я надевала их во время поездок на мотоцикле по раскаленному острову. Хозяйка научила правильно носить бурку.

Еще одна традиция бандри, с которой мы познакомились, - расписывание рук хенной. Еще на Кешме наша девушка с художественным образованием влюбилась в этот вид творчества, каждый вечер ходила раскрашиваться к одной мастерице, выучила несколько традиционных узоров бандари и на Ормузе потащила нас на рынок отовариваться: купила национальные шальвары, шали и хенну. Иранская хенна в Иране – это немножко не то же самое, что «иранская хна» в наших магазинах.

Продолжение следует.

Сальма.

*Бандари – это народ, населяющий побережье Персидского залива (от слова «бандар» - порт). В этническом аспекте бандари – потомки смешанных расовых браков, а поэтому их культура так необычна на фоне, например, центрального Ирана. По вероисповеданию бандари – мусульмане, как шиитского, так и суннитского толка.

Если вы стали очевидцем какого-либо события, присылайте сообщения, фото и видео на любой мессенджер (viber, whatsAppp, telegram) - +7 902 896 51 63 или почту редакции panorama@ozersk74.ru, либо через форму добавления новостей, а также в нашу группу «ВКонтакте». Телефон редакции 5-94-14.